Finally - weil ich endlich mal einen freien Abend Zeit hatte, hab ich bei der Fazer auf Doppel-Abblendlicht umgebaut.
Will ich Euch nicht vorenthalten weil ich noch keinen wirkliche "Anleitung" gefunden hatte und als "Denkhilfe" vielleicht hilft.
Prämissen des Umbaus:
1. Der Original-Kabelbaum wird nicht angefasst und die Original-Verkabelung nicht geändert (damit schneller und "restefreier" Rückbau möglich)
2. Strom für´s Abblendlicht links (H4) kommt direkt aus der Batterie (siehe 1.)
3. Schaltbar - mithin wollte ich das linke Abblendlicht schaltbar machen wegen TÜV und v.a. bei Nebel- und Nachtfahrt (da wirkt sich der erhöhte Streulichtanteil der 2 Scheinwerfer potentiell negativ aus. Potentiell, ich wusst´s ja nicht, aber für den TÜV Termin ganz sicher eine gute Idee). Übrigens im Bild links neben dem Schalter sind 2 USB Steckdosen mit Voltmeter - haben mit diesem Umbau nichts zu tun, die hängen an der rechten Tagfahr-Standleuchte, die ich auf Philips W5W LEDs umgebaut hab und den weniger benötigten Strom feuer ich in die USB Steckdosen für Handy oder potentiell Navi).
4. Bei Fernlicht links muss der Abblendfaden natürlich verlöschen und die ganze Chose läuft nur, wenn auch der Motor läuft! im Stand (und bei Zündung) ist da alles "tot" wie Original!
Materialbedarf:
- 2,5qmm Fahrzeugkabel (so gut 2 Meter)
- Dünne 0,5qmm Schaltlitze (auch sowas um die 2 Meter)
- 2 (!) Relais (ich hab 40A Wechslerrelais genommen - klemmt man sich an die Versorgung des Laststroms an die bestehende Verkabelung an, reicht 1).
- 1 H4 Stecker mit 3 beschalteten Flachsteckern (bei unserem haben die Japander tatsächlich beim "oberen" Anschluss der Birne noch nicht mal ein Kabel/Stecker reingelegt! Gibt´s auch in Amazonien - wir brauchen eigentlich nur den Flachstecker und den Kabelstummel dran.
- Fliegenden Flachstecksicherungshalter (ich hab mit 7,5A abgesichert - da is aber noch Luft bis 15A)
- Wasserdichten KfZ Schalter
- Crimp- und Lötgedöns (Crimpzangen für Flachstecker und isolierte Stecker sowie passende Stecker
- Schrumpfschläuche, Kontaktspray, Multimeter, übliches Elektroverkabelungsgeraffel
- Zeit und Lust 
1. Die ganze Innenverkleidungsarie abschrauben, Sitzbank runter und Tank hochklappen (Tankgeber-kabel abziehen)
2. 2,5qmm Kabel von der Batterie unterm Tank durch an der Airbox vorbei (den anderen Kabeln einfach folgen) durch die Kabeldurchführung am Lenkkopf grosszügig nach vorne legen. Hinten möglichst nah an der Batterie den Sicherungshalter ancrimpen/löten). Gibt´s in Amazonien mit 2,0xqmm Kabel dran, is´n bissel dünner als das 2,5qmm, d.h. wenn´s jemals kokeln sollte, dann tatsächlich in der Sicherung!). Natürlich noch NICHT an der Batterie tatsächlich anschliessen. im Gegenteil, gut und sicher gegen unbeabsichtigte Kontaktgabe absichern! Ich hab das Kabel zum besseren Scheuerschutz noch elektrisch-paranoid in einem klaren Benzinschlauch verlegt. DAS scheuert sich nicht durch! Aber ich wusste nicht um die Schwingungsverhältnisse da unterm Tank und an der Airbox und am Lenkkopf, just to be safe. Is aber wahrscheinlich unnötig...
3. Vorne dann den Schaltstrom von der rechten Abblendbirne hinten am Flachstecker anlöten und zum Schaltereingang damit gehen. Das ist die Leitung, die den Stromfluss im ersten Relais triggert, (Klemme 85 der Leitung von der rechten Abblendbirne via Schalter) auf´s Relais, 86 an Masse, 30 kommt die Leitung von der Batterie, 87 ist der Ausgang für Klemme 30 des 2. Relais).
Nur wenn der Motor läuft, kommt aus der unter 1 verlegten Leitung direkt von der Batterie auch Saft reus! Kabel vom Schalter kann man hinter der Tachoeinheit verlegen nach links (Links hab ich die ganze Relaisarie hingebaut (möglichst nah an den zu versorgenden Abblendfaden der H4 Birne).
Also Strom 1: Steuerung der Stromversorgung hinsichtlich Zustands laufender Motor. Nur wenn Motor läuft (und nicht nur Zündung an is).
Was ham´wa jetzt, wenn wir am 2. Relais an Klemme 87a den Abblendfaden der H4 Birne links klemmen? Genau: Den "Normalzustand: Motor läuft, beide Abblendfäden leuchten.
Jetzt noch die "Fernlichtbremse": Bei Betätigen der Lichthupe oder des Fernlichtschalters geht der Abblendfaden aus und der Fernlichtfaden an (again, wir schalten nur den Abblendfaden aus - der Fernlichtfaden bzw. die Kabelage dazu wurd nicht geändert!):
4. Auf Klemme 85 des 2. Relais vom Fernlichtstecker (+ natürlich) eine Litze legen, 86 an Masse. Geht jetzt Fernlicht an, schaltet das Relais den Ausgang 87a ab und auf 87 um. Da hängt aber nix (siehe Bild) und der Abblendfaden geht aus.
Da KÖNNTE man jetzt noch auf 87 irgendeinen LED Fernlicht-Monsterstrahler hängen, wenn man die Front verunzieren möchte.... ich hab keinen und seh mit den brauchbaren Osram Nightbreaker und Co auch keine echte Notwendigkeit. Ende 2020 könnte es die ersten legalen LED Retrofits gegen und dann wird eh alles besser. Aber im Hinterkopf behalten, man hätte noch einen hochstromfähigen Zugang zum Bordnetz, der mit dem Fernlicht zusammen aktiv ist schnell bei der Hand.
5. Versorgungskabel an die Batterie klemmen und ausprobieren.
Abschliessend checken, dass alle Flachstecker feste draufsitzen. Links unter der Innenverkleidung sollte das ganze relativ korrosionssicher verbaut sein. Trotzdem empfiehlt es sich immer, die Steckerarie mit Kontakt 61 zu versehen. Hat man auf Jahrzehnte dann Ruhe im Schiff. Alles mit Schrumpfschläuchen ummanteln kann man machen, muss man aber nicht. Mir persönlich aber ist es ein Graus, wenn stromführende Kontakte ungeschützt irgendwo rumfliegen, deshalb um jeden nicht benutzten Kontakt/Stecker einen Schrumpfschlauch. Basta - Better safe than sorry.
Dass man beim ersten Ausprobieren das Ganze noch ohne Verkleidung und mit der Hand an der Kabelage zur rechtzeitigen Erkennung von kurz- oder nebenschlußbedinger Erwärmung testet, sei hier explizit aber nur am Rande erwähnt. Wenn die Kiste kokelt bin ich nicht schuld 
6. Was fehlt noch? Wenn der rechte Abblendfaden durchbrennt, dann schaltet die Elektronik wohl auf das linke Fernlicht um.
Das finde ich blöd (naja, es ist schon gut nicht auf einmal im Dunklen zu stehen....) aber dagegen hilft der Umbau nix (denn der Strom kommt immer noch an der rechten Abblendbirne an und JETZT müssen wir per Schalter den linken Abblendfaden manuell wegschalten, sonst wird die linke Birne zu heiss. Das sind jetzt Minuten und nicht Sekunden aber trotzdem.... Das kann man aber wohl nur mittels ECU Flash ändern?
Fragen und Anmerkungen immer her damit...!
